Полноценный ремонт квартиры не может не затронуть санузла. В свою очередь, ремонт санузла невозможно произвести без замены коммуникаций (стояков горячего и холодного водоснабжения, канализации, труб и запорно-регулирующей арматуры). Зачастую красивая плитка скрывает под собой безграмотно и некачественно выполненную разводку "водных артерий жилища", грозящую хозяевам квартиры и соседям многими неприятностями. Как же их избежать?

В современном городском жилище количество приборов-водопотребителей достаточно велико. Привычные, традиционные - это ванна, раковина, унитаз, стиральная машина и мойка на кухне. Сравнительно недавно вошли в наш быт гидромассажная ванна, душевая кабина, посудомоечная машина, накопительный (бойлер) или проточный водонагреватель, а также фильтр очистки питьевой воды (например, работающий по принципу обратного осмоса). Рост числа "новобранцев" влечет за собой изменение требований к проектированию и монтажу систем водоснабжения. В первую очередь необходимо позаботиться об исключении перепадов давления в различных точках водопотребления. Имеется в виду вот что:когда вы моетесь в ванне, а кто-то из

домочадцев вдруг спускает воду в унитазе вас обдает "кипятком". Это результат падения давления холодной воды в квартирной магистрали и, как следствие, уменьшение ее расхода через смеситель ванны. Чтобы избавиться от таких сюрпризов, нужно увеличить диаметр отвода от стояка до 3/4" и использовать коллекторную (веерную) схему, где на каждую точку водопотребления закладывается отдельная труба. Без этого продолжительная качественная работа сантехприборов невозможна.В настоящее время разводка чаще всего выполняется металлопластиковыми трубами, хорошо зарекомендовавшими себя в разных условиях эксплуатации. Их либо монтируют открыто, либо замуровывают в стены или стяжку. Надежность труб особенно высока, если они прокладываются единым отрезком (без соединений) от точки водоразбора (коллектора) до точки водопотребления (сантехприбора).

Редуктор давления RBM, совмещенный с фильтором.

Для стабильной работы современных сантехнических приборов и бытовой техники требуется определенное давление воды в водопроводе. А значит, без регулировки напора воды, а также ее очистки от механических загрязнений сегодня не обойтись. Для этих целей применяют запорную арматуру, фильтры грубой очистки, повышающие насосы или редукторы давления. Последние позволяют не только уберечь дорогостоящую сантехнику от гидроударов и повышенного давления (более 5 атм), но и установить одинаковое давление в холодной и горячей квартирных магистралях: редуктор сбрасывает давление до нужного показателя и препятствует его дальнейшему росту. Располагают редукторы после фильтров грубой очистки. Как правило, изначальное давление колеблется в диапазоне от 0,5 до 6-7 атм. Оптимальные для работы сантехники параметры (3-4 атм) выставляются с помощью встроенного манометра. Регулировка осуществляется посредством маховичка или винта, имеющегося в корпусе редуктора. Некоторые редукторы устанавливаются в один корпус с фильтром.

В случае, когда давление в сети мало (ниже 0,5 атм), можно рекомендовать монтаж на вводе в квартиру повышающего насоса, например UPA 15-90 от GRUNDFOS (Германия) или аналогичного от фирм DAB (Италия), VORTEX и WILO (Германия). Но учтите, что на установку прибора необходимо получить разрешение в соответствующих инстанциях (РЭУ, Управляющие компании и т.п.).

Для организации правильной работы канализационных линий дополнительное оборудование не нужно. Но помните, что трубы, отводящие стоки, необходимо укладывать с уклоном (0,015-0,04) в сторону стояка. При достаточно длинной трубе это может вызвать трудности, ведь незаметно ее не проведешь и под стяжкой не спрячешь. Очень сложно создать отступ на канализационном стояке (его местный излом). Такая мера иногда требуется, чтобы "втиснуть" какой-нибудь агрегат в сантехнический короб. Ни один из участков отступа не должен быть горизонтальным. Однако СНиП 2.04.01- 85 (п. 17.3) гласит: "Устройство отступов на канализационных стояках не допускается, если ниже отступов присоединены санитарные приборы". Фактически отступы можно делать только на первом этаже жилого дома (без сантехники в подвальных помещениях). Иначе у всех приборов на нижних этажах будут срываться сифоны, а значит, газы из канализации начнут поступать в квартиры. В дальнейшем это грозит виновникам судебным разбирательством и штрафом.

В процессе монтажа системы в старом доме практически всегда заменяются стояки горячего и холодного водоснабжения, а при необходимости и канализационный стояк. Однако не забывайте, что любое вмешательство в инженерные сети здания требует обязательного согласования. Заготовки новых стояков, как правило, выполняются заблаговременно, а затем монтируются за 1-2 часа. Для городских квартир стояки обычно изготавливаются из стальных оцинкованных труб отечественного производства. Стояки желательно заменять полностью, от пола до потолка. Все отводы лучше делать сварными.        Рекомендуется производить заготовки стояков на        полуавтоматическом сварочном оборудовании с использованием метода "двойного шва" (один сварной шов накладывается поверх другого).        При этом обеспечивается герметичность соединений и срок службы всего изделия не менее 25 лет (таково требование ГОСТа). В нише над сантехарматурой поместился проточный нагреватель DHF13 С от STIEBEL ELTRON

Шаровой кран на вводе в квартиру необходимо ставить непосредственно на отвод от стояка, а не после старого вентиля отечественного производства с резиновой прокладкой и набивным сальником. Нередко этот вентиль не срезают, пытаясь избежать хлопотных хождений по кабинетам РЭУ и сэкономить на операции отключения воды. Кстати, сейчас по Москве отключение воды стоит 300-350 руб. за стояк в час (официальная цена - 13 руб. 74 коп.). Но впоследствии старый вентиль, как ненадежный элемент конструкции, обязательно даст о себе знать протечкой. И уж тогда хлопот и финансовых затрат будет неизмеримо больше.

Сборку резьбовых стыков лучше производить на льноволокно (в просторечии - лен или пакля) с использованием уплотнительной пасты (например, Gebatout 2, Франция). Сейчас в продаже подобных паст достаточно много (150 г стоят 100-150 руб.). Можно применить и специальные уплотнительные нити, такие как Loctite 55 или Tangit Uni-Lock от HENKEL (Германия). После окончания монтажа стояков сварные и резьбовые стыки необходимо загрунтовать и затем "одеть" в теплоизоляцию типа Thermaflex (Польша), Rubaflex (Италия) или "Энергофлекс" (Россия). Теплоизоляция препятствует образованию конденсата на трубах, тем самым предотвращая коррозию. Конденсат появляется при повышенной влажности воздуха, в основном на холодном стояке. А летом, в период отключения горячей воды, и на горячем.

Отдельная тема - замена канализационного стояка. Чугунный канализационный стояк с расколотыми фасонными частями и разгерметизировавшимися стыками - не очень приятный "подарок" новоселу, к тому же порой не позволяющий осуществить перепланировку санузла. Обычно чугунный стояк заменяют пластиковым (ПВХ, полиэтилен ПНП, полипропилен). Старый удаляется полностью, от пола до потолка. Причем у потолка остается отрезок длиной около 10 см, на который затем надевается специальный переходник "чугун - полипропилен". Он включает в себя полипропиленовый патрубок и комплект из двух уплотняющих прокладок специальной формы. Такие переходники выпускают фирмы VALSIR (Италия), WAVIN (Дания), MARLEY (Германия).

По мнению специалистов фирмы "СТК ИНТЕРЬЕР", замену канализационного стояка нужно производить сразу же после монтажа стояков холодного и горячего водоснабжения, пока они еще не заполнены водой. Это позволит избежать слива большого объема канализационных стоков с верхних этажей. Предпочтительное время работ - с 10 до 15 часов, период низкой загруженности канализационного стояка. Идеальным можно было бы назвать ночное время, в которое стояк практически не загружен, но оно неприемлемо из-за соответствующих требований Гражданского кодекса в новой редакции.

Следующий этап работ - разводка труб к каждой точке водопотребления. При разводке по коллекторной схеме удобно пользоваться модульными или модульными комбинированными коллекторами (коллектор со встроенными запорными кранами). Это позволяет вводить сантехприборы в эксплуатацию по мере их установки, а также перекрывать воду отдельно для каждого прибора (например, при его выходе из строя), не воздействуя на работу всей системы.

Конечно, при сантехработах желательно использовать продукцию известных фирм-производителей. Непрофессионалу трудно сориентироваться в огромном количестве труб и предметов оборудования, представленных на российском рынке (особенно если учесть, что предлагается великое множество подделок). Чтобы не купить кота в мешке, необходимо знать хотя бы некоторые параметры нужных вам изделий.

Давление в квартирных стояках холодного и горячего водоснабжения может достигать 10 атм при температуре 70-80°С (обычно эти цифры меньше). Так что все оборудование должно соответствовать параметрам, характерным для сети вашего дома (их легко уточнить в РЭУ). Попросите у продавца сертификат качества продукции. Поинтересуйтесь, на какое рабочее давление и какую рабочую температуру рассчитаны шаровой кран, редуктор давления, трубы, фитинги. В целях унификации и во избежание ошибок при монтаже для холодной и горячей магистралей лучше купить одинаковое оборудование (хотя, приобретая устройства в расчете на разные температуры, можно добиться экономии до 10%).

В большинстве случаев металлопластиковые трубы рассчитаны на рабочую температуру 95°С при давлении 10 атм и являются универсальными, то есть пригодны как для холодного и горячего водоснабжения, так и для отопления. Но некоторые фирмы (например, южнокорейская LG) выпускают трубы отдельно для каждой области применения. Эти изделия различаются по цвету. При покупке трубы вы должны знать, для какой цели собираетесь ее использовать. Металлопластиковые трубы изготавливают многие компании: PEXAL (торговая марка концерна VALSIR, Италия) - с увеличенной толщиной стенки, PRANDELLI (Италия), HENCO (Бельгия), UNIPIPE, GEBERIT и OVENTROP (Германия), TIEMME и COES (Италия) и другие. Эти же производители предлагают полный ассортимент фитингов, включая коллекторы. Коллекторы выполняются как со встроенными запорными кранами, так и без них, могут иметь отводы на две, три и четыре линии. При большем количестве линий рекомендуется свинчивать коллекторы друг с другом. Следует отметить, что применение металлопластиковых труб в системах отопления городских квартир ограничено из-за слишком высокого рабочего давления в сетях (до 16 атм в высотных домах). В качестве запорной арматуры чаще всего используют шаровые краны. Обычно они рассчитаны на давление не менее 35 атм при максимальной рабочей температуре 95°С. Такую арматуру выпускают компании BUGATTI, GIACOMINI (Италия), OVENTROP (Германия), NAVAL (Финляндия).